ウールから生地を作る中世の方法

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の中に 中世 、ウールは、繁栄するウール生産貿易、家内工業、および家族向けの個人世帯で布に変わりました.生産者の資質によって方法は異なりますが、布を紡ぎ、織り、仕上げるという基本的なプロセスは同じでした。

ウール 通常はから剪断されます 羊 一度に、大きなフリースになります。時折、屠殺された羊の皮が羊毛に利用されました。しかし、「引っ張られた」羊毛と呼ばれる得られた製品は、生きた羊から刈られたものよりも劣った等級でした.羊毛が（地元での使用とは対照的に）貿易を目的としていた場合、同様のフリースと結び付けられ、布製造の町の最終目的地に到着するまで販売または交換されました.そこから処理が始まりました。

並べ替え

フリースに対して最初に行われたことは、ウールを粗さによってさまざまなグレードに分類することでした。これは、さまざまな種類のウールがさまざまな最終製品に使用され、特殊な処理方法が必要だったためです。また、一部の種類のウールは、製造プロセス自体に特定の用途がありました。

フリースの外層のウールは、通常、内層のウールよりも長く、厚く、粗いものでした.これらの繊維は紡がれます 梳毛 糸。内側の層には、さまざまな長さのより柔らかいウールがあり、紡がれて ウール 糸。より短い繊維は、グレードによってさらに重くて細かいウールに分類されます。太い糸は織機のたて糸用の太い糸を作るために使用され、軽い糸はよこ糸に使用されます。

クレンジング

次に、羊毛を洗いました。石鹸と水は通常、梳毛に適しています。羊毛の製造に使用される繊維の場合、洗浄プロセスは特に厳しく、高温のアルカリ水を使用することもありました。 灰汁 、さらには古い尿。目的は、「ウールグリース」（ラノリンが抽出される）やその他の油脂、汚れや異物を取り除くことでした.尿の使用は、中世のさまざまな時点で眉をひそめ、違法化さえされましたが、その時代を通して家内産業では依然として一般的でした.

クレンジングに続いて、羊毛を数回すすいだ。

殴る

すすがれた後、羊毛は木製のスラットの上で太陽の下に置かれて乾かされ、棒で叩かれるか、「壊され」ました。柳の枝がよく使われたため、この工程はイギリスでは「ウィリーイング」と呼ばれていました。 ウールブレイキング フランスと ウーレブレイケン フランダースで。羊毛を叩くと、残っている異物が取り除かれ、絡まった繊維や絡み合った繊維が分離されました。

予備染色

時々、 染料 製造に使用される前に繊維に適用されます。もしそうなら、これは染色が起こるポイントです.色が後の染浴で異なる色合いと組み合わされることを期待して、予備の染料に繊維を浸すことはかなり一般的でした.この段階で染められた生地は、「毛染め」として知られていました。

染料は通常、色の退色を防ぐために媒染剤を必要とし、媒染剤はしばしば結晶性残留物を残し、繊維での作業を非常に困難にしました.したがって、この初期段階で使用された最も一般的な染料は、媒染剤を必要としないウッドでした。ウォードはヨーロッパ固有のハーブから作られた青色の染料で、繊維を染めて色を早くするのに約3日かかりました。後の中世ヨーロッパでは、羊毛布の大部分が woad で染められていたため、織物労働者はしばしば「青い爪」として知られていました。¹

給脂

羊毛に過酷な加工処理を施す前に、羊毛を保護するためにバターやオリーブ オイルを塗っていました。自宅で自分の布を作った人は、より厳密なクレンジングをスキップする可能性が高く、グリースを追加する代わりに、天然のラノリンの一部が潤滑剤として残る.

このステップは主に毛糸用の繊維に対して行われましたが、梳毛を作るために使用される長くて太い繊維にも軽くグリースが塗られていたという証拠があります.

コーミング

紡績用の羊毛を準備するための次のステップは、羊毛の種類、利用可能な器具、そして奇妙なことに、特定の器具が非合法化されているかどうかによって異なりました.

梳毛糸の場合、繊維を分離してまっすぐにするために、単純なウールの櫛が使用されました。櫛の歯は木製であるか、中世が進むにつれて、 鉄 .一対のコームが使用され、ウールは一方のコームから他方のコームに移され、まっすぐに整えられるまで再び戻されました.櫛は通常、数列の歯で構成され、ハンドルがあり、現代の犬のブラシのように見えました.

櫛は羊毛繊維にも使用されましたが、中央中世では カード 紹介されました。これらは平らな板で、短くて鋭い金属製のフックが何列も並んでいました。一握りの羊毛を一方のカードに置き、もう一方のカードに移動するまで梳き、このプロセスを数回繰り返すと、軽くて空気の多い繊維が得られます.カーディングは、コーミングよりも効果的に羊毛を分離し、短い繊維を失うことなく分離しました。また、異なる種類のウールをブレンドするのにも適していました。

理由は不明ですが、ヨーロッパの一部では数世紀にわたってカードが禁止されていました。ジョン・H・マンローは、禁止の背後にある理由は、鋭い金属製のフックが羊毛を傷つける恐れがあるか、カーディングにより劣った羊毛を優れた羊毛に不正にブレンドすることがあまりにも簡単になったためであると主張している.

カーディングやコーミングの代わりに、一部のウールは、 お辞儀。 弓はアーチ型の木枠で、その両端はピンと張った紐で取り付けられていました。弓は天井から吊り下げられ、コードは羊毛の繊維の山に置かれ、コードを振動させるために木枠を木槌で叩きます。振動コードは繊維を分離します。お辞儀がどれほど効果的または一般的であったかについては議論の余地がありますが、少なくとも合法的でした.

紡糸

繊維が梳かれたら（または梳かれたり、曲がったりすると）、紡績の準備として、糸巻き棒（短いフォーク状の棒）に巻き付けられました.紡績は主に女性の領域でした。未婚の女性は糸巻き棒からいくつかの繊維を引き出し、親指と人差し指の間でそれらをねじり、ドロップスピンドルに取り付けます.スピンドルの重さで繊維が引き下げられ、回転するにつれて繊維が引き伸ばされます。未成年者の指の助けを借りた紡錘の紡績作用は、繊維を一緒に撚り合わせて糸にした.未成年者は、紡錘が床に達するまで、糸巻き棒からさらに羊毛を追加します。次に、紡錘に糸を巻き付けて、このプロセスを繰り返します。スピンスターは、糸を巻き取らなければならない前に、ドロップスピンドルができるだけ長く糸を紡ぎ出すことができるように、回転しながら立っていました.

糸車 おそらく西暦500年以降にインドで発明された。ヨーロッパで最も早く記録された使用は 13 世紀です。当初、それらは後世紀の便利な座り型モデルではなく、フット ペダルで駆動されていました。むしろ、それらは手で動力を与えられ、未婚者がそれを使用するために立つ必要があるほど十分に大きかった.未婚者の足にとっては簡単ではなかったかもしれませんが、ドロップスピンドルよりも紡績車ではるかに多くの糸を生産できました.しかし、ドロップスピンドルを使用した紡績は、中世から 15 世紀まで一般的でした。

糸が紡がれると、染色される場合があります。ウールで染めるか、糸で染めるかにかかわらず、多色の布を作るには、この段階で色を追加する必要がありました.

編み物

編み物は中世では完全に知られていなかったわけではありませんが、手編みの衣服の証拠はほとんど残っていません.編み物の技術が比較的簡単で、編み針を作るための材料と道具がすぐに入手できることから、農民が自分で編み物をしていなかったとは信じがたいです。 衣類 自分の羊から取った羊毛から。すべての布の脆弱性と中世からの経過時間を考えると、生き残った衣服の欠如はまったく驚くべきことではありません.農民は、ニットの衣服をバラバラに着用した可能性があります。または、衣服が古くなりすぎたり、糸がむき出しになったりして着用できなくなったときに、代わりの使用のために糸を回収した可能性があります.

中世の編み物よりもはるかに一般的なのは織物でした.

製織

布を織ることは、家庭だけでなく専門の布製造施設でも行われました。人々が自分たちで布を生産する家庭では、紡績はしばしば女性の仕事でしたが、織りは通常男性が行いました.フランダースやフィレンツェのような製造場所のプロの織工も通常男性でしたが、 女性織り手 知られていませんでした。

織りの本質は、単純に、一連の垂直な糸 (「経糸」) に 1 本の糸または糸 (「緯糸」) を通し、緯糸を個々の経糸の前後に交互に通すことです。たて糸は通常、よこ糸よりも強くて重く、さまざまな等級の繊維から作られています。

たて糸とよこ糸のさまざまな重量により、特定のテクスチャが生じる可能性があります。 1回のパスで織機を通過する横糸繊維の数は、横糸が後ろを通過する前に前を移動する縦糸の数と同様に、さまざまである可​​能性があります。この意図的な多様性は、さまざまなテクスチャ パターンを実現するために使用されました。時々、たて糸は染められ（通常は青色）、よこ糸は染められずに残り、色付きのパターンが生成されました.

織機は、このプロセスをよりスムーズに進めるために作られました。初期の織機は垂直でした。たて糸は、織機の上部から床まで伸び、その後、下部のフレームまたはローラーまで伸びました。織工は、縦織機で作業するときに立っていました。

水平織機は 11 世紀にヨーロッパで初めて登場し、12 世紀までには機械化されたバージョンが使用されていました。機械化された水平織機の出現は、中世の繊維生産における最も重要な技術開発と一般に考えられています。

織工は機械化された織機の前に座って、交互の縦糸の前後に横糸を手で通す代わりに、フットペダルを踏むだけで交互の縦糸のセットを上げ、その下に横糸を引き込みます. 1回のストレートパス。次に、もう一方のペダルを踏むと、もう一方の縦糸が上がり、下に横糸が引き出されます。 それ 反対方向に。このプロセスを簡単にするために、シャトルが使用されました。これは、ボビンに糸を巻き付けたボート型のツールです。糸がほどかれるにつれて、シャトルはたて糸の一番下のセットの上を簡単に滑ります。

フリングまたはフェルト

生地が織られて織機から取り出されると、次の作業が行われます。 充満 処理する。 (生地が毛糸ではなく梳毛で作られている場合は、通常、縮毛は必要ありませんでした。) 縮毛は生地を厚くし、撹拌と液体の適用によって自然な毛髪繊維をマットにしました。熱も方程式の一部であると、より効果的でした.

最初は、布を温水の入ったバットに浸し、それを踏みつけたり、ハンマーで叩いたりして、縮めていました。羊毛の天然ラノリンや加工の初期段階で羊毛を保護するために加えられたグリースを除去するのに役立つ石鹸や尿など、追加の化学物質が追加されることもありました.フランダースでは、不純物を吸収するプロセスで「フラーの土」が使用されました。これはかなりの量の粘土を含む一種の土壌であり、この地域では自然に利用可能でした.

当初は手 (または足) で行われていましたが、縮充プロセスは縮充機を使用することで徐々に自動化されました。これらはしばしば非常に大きく、水を動力とするものでしたが、より小型の手回し式の機械も知られていました。足詰めは、まだ家庭で行われていたか、または布が特に細かく、ハンマーの過酷な扱いを受けない場合に行われました.織物製造が家内産業として盛んに行われていた町では、織工は織物を共同の縮尺工場に持ち込むことができました。

「フリング」という用語は、「フェルト化」と同じ意味で使用されることがあります。プロセスは基本的に同じですが、すでに織られた布に縮めが行われますが、フェルトは実際には織られていない別々の繊維から布を作ります.布がいっぱいになったりフェルトになったりすると、簡単にはほどけませんでした。

縮めた後、生地をよくすすいでください。縮毛矯正を必要としない梳毛でさえ、織る過程で蓄積した油分や汚れを取り除くために洗浄されます。

染色は生地を液体に浸す工程であるため、特に家内工業ではこの時点で染色された可能性があります。ただし、生産の後の段階まで待つ方が一般的でした。布を織った後に染める布は、「後染め」と呼ばれていました。

乾燥

すすいだ後、布を吊るして乾かしました。乾燥は、テンターフックを使用して布を保持するテンターフレームと呼ばれる特別に設計されたフレームで行われました. （これは、サスペンスの状態を説明するために「テンターフックで」というフレーズを取得する場所です。） 頑丈なフレームは生地を伸ばして、収縮しすぎないようにしました。このプロセスは慎重に測定されました。なぜなら、過度に引き伸ばされた生地は、平方フィートが大きい一方で、適切な寸法に引き伸ばされた生地よりも薄くて弱いからです.

乾燥は戸外で行いました。生地を生産する町では、これは生地が常に検査の対象であることを意味していました.地元の条例は、品質を確保するために布の乾燥の詳細を規定することが多く、その結果、上質な布の供給源としての町の評判だけでなく、布製造業者自身の評判も維持されました.

剪断

ふくらみのある生地、特に巻き毛の毛糸で作られた生地は、毛羽立ちが多く、毛羽で覆われていました。生地が乾いたら、剃ったり、 せん断された この余分な材料を削除します。剪断機は、ローマ時代からほとんど変わっていない装置を使用していました。剪断機は、U 字型の弓ばねに取り付けられた 2 つの非常に鋭い刃で構成されていました。スチール製のスプリングは、デバイスのハンドルとしても機能しました。

せん断機は、下向きに傾斜し、布を所定の位置に保持するためのフックを備えたパッド付きのテーブルに布を取り付けます.次に、はさみの下の刃をテーブルの上部にある布に押し込み、ゆっくりと下にスライドさせ、毛羽を切り取り、上刃を下げて毛羽立ちを切り取りました.生地を完全に剪断するには、数回のパスが必要であり、多くの場合、プロセスの次のステップである起毛と交互になります.

昼寝やからかい

せん断の後（およびせん断の前後）、次のステップは、生地の起毛を十分に上げて、柔らかく滑らかな仕上がりにすることでした.これは、ティーゼルとして知られる植物の頭で布を手入れすることによって行われました.ティーゼルはのメンバーでした ディプサクス 属で、密集したとげのある花があり、布の上でそっとこすります。もちろん、これにより毛羽立ちが大きくなりすぎて、布が毛羽立ちすぎて、再度剪断する必要が生じる可能性があります.必要な剪断と毛刈りの量は、使用する羊毛の品質と種類、および希望する結果によって異なります。

金属製や木製の道具がこの工程でテストされましたが、上質な布には損傷が大きすぎる可能性があると考えられていたため、中世を通してこの工程にティーゼル植物が使用されていました.

染色

布は羊毛または糸で染色される場合がありますが、それでも通常、色を濃くしたり、前の染料と組み合わせて別の色合いにするために、作品でも染色されます。作品の染色は、製造プロセスのほぼすべての時点で現実的に行うことができる手順でしたが、最も一般的には生地を剪断した後に行われました.

押す

ティーセリングとシャーリング (そして場合によっては染色) が行われると、生地はプレスされて平滑化プロセスが完了します。これは、平らな木製の万力で行われました。ふくらませ、乾かし、刈り取り、ちぎり、染色、プレスを経て織られた羊毛は、贅沢なほどに柔らかな手触りで、最高級の羊毛に仕上げることができました。 衣類とカーテン .

未完成の布

羊毛生産の町の専門の生地メーカーは、羊毛の選別段階から最終的なプレスまで生地を製造することができました.しかし、完全に完成していない生地を販売することはよくありました。染色されていない生地を生産することは非常に一般的であり、テーラーやドレーパーは適切な色合いを選択することができました.また、せん断とティーゼルのステップを省略して、この作業を自分で実行する意思と能力がある消費者の生地の価格を下げることは、まったく珍しいことではありませんでした.

生地の品質と種類

製造プロセスのすべてのステップは、布メーカーが優れているかどうかにかかわらず、優れた機会でした。低品質の羊毛を扱う紡績工や織工は、それでもかなりまともな布を作ることができましたが、そのような羊毛は、製品をすばやく完成させるために、可能な限り最小限の労力で作業するのが一般的でした.もちろん、そのような布はもっと安くなります。また、衣類以外にも使用される場合があります。

製造業者がより良い原材料にお金を払い、より高い品質を得るために必要な余分な時間を費やすと、製品の価格が高くなる可能性があります。品質に対する彼らの評判は、より裕福な商人、職人、ギルドマン、貴族を魅了しました。それでも 特別法 通常、経済が不安定な時期に、下層階級が、通常は高級品を着用するのを防ぐために制定されました。 上流階級 、それはより多くの場合、他の人がそれを購入するのを妨げたのは、貴族が着用する衣服の極端な費用でした.

さまざまな種類の生地メーカーと、さまざまな品質レベルのさまざまな種類のウールを扱う必要があるおかげで、中世には多種多様なウール生地が生産されました。